In privaten Gärten, aber auch in öffentlichen Anlagen, Schulhöfen und Kindergärten sind Zäune aus Maschendraht, Kunststoff und Eisen weit verbreitet. Zudem halten immer mehr Spielhäuschen und Klettergestelle aus Plastik oder Metall Einzug. Eine Alternative hierzu stellt die Verwendung von Weiden dar. Wegen ihrer speziellen Eigenschaften wurden die Pflanzen dieser 34 mitteleuropäische Arten umfassenden Gattung in der Vergangenheit nicht nur zum Korbflechten, Ufer- und Hangsichern, Bau von Fachwerkhäusern, Befestigen von Strohdächern, Binden von Weinreben und Schuhen eingesetzt. Aufgrund ihrer Biegsamkeit (daher auch der Name Weide, der sich vom Indogermanischen ueie- = "biegen, winden, drehen" ableitet), Vitalität, hohen Wachstumsgeschwindigkeit, Ausschlags- und Anpassungsfähigkeit eignen sich Weiden darüber hinaus wie kein anderes Gehölz auch für die Anlage "grüner Bauwerke", wie Häuschen, Zelte, Gänge, Zäune. Zusätzlich zu diesem vielfältigen Nutzen aus Sicht des Menschen bieten Weiden einer Vielzahl von Insekten, Vögeln und Säugern Nahrungs-, Brut- und Lebensraum.

Inhalt

  Grundprinzip des Bauens mit Weiden
  Schnitt, Transport und Lagerung von Weidenruten
  Errichten und Pflegen der Weidenbauwerke
  Vorgehensweise beim Bauen mit Weiden
  Bauanleitung verschiedener Objekte
  Auswahl geeigneter Weiden

• Schnitt: Aufgrund des Wachstumsrhythmus von Weiden sollten Ruten idealerweise im unbelaubten Zustand während der Vegetationsruhe im Winter geschnitten werden. Dieser Zeitpunkt gewährleistet die beste Bewurzelung und die stärkste Neutriebbildung in den ersten Jahren nach dem Stecken. Die Gewinnung des Astmaterials erfolgt am besten mit Sägen oder Baumscheren, jedoch nie mit Äxten. Diese können zu unnötigen Beschädigungen mit anschließendem Austrocknen führen und kommen deswegen ausschließlich zum Einkürzen auf die gewünschte Länge unmittelbar vor dem Stecken der Ruten zum Einsatz.
• Transport: Ist nach dem Schnitt eine Verwendung an Ort und Stelle nicht möglich, so empfiehlt sich ein schneller Transport der nicht gekürzten Ruten und Äste bei niedrigen Temperaturen und mit Verdunstungsschutz. Bei offenem Transport, z. B. auf einem Kfz-Anhänger, ist eine Abdeckung mit Folie ratsam, um eine Austrocknung durch den Fahrtwind zu vermeiden.
• Lagerung: Liegt zwischen der Gewinnung und der Verwendung des Rutenmaterials ein längerer Zeitraum, dann muss dieses so gelagert werden, dass die Vegetationsruhe gewahrt bleibt und ein Austrocknen weitgehend eingeschränkt wird. Dazu kann man die Äste an schattiger Stelle in Erde oder Sand einschlagen und mit Folien abdecken oder aber gebündelt und beschwert in kaltes Wasser - optimal sind Fließgewässer - tauchen.

• Indianerzelt: Man markiert einen Kreis von 1-1,5 m Durchmesser, steckt 2-3 m lange und 3-5 cm dicke Äste in den Boden und bindet sie über dem Zeltmittelpunkt in der gewünschten Höhe zusammen, so dass die Enden wie bei einem Indianerzelt überstehen. Zudem besteht die Möglichkeit, von unten her dünnere Ruten als Querverbindung zwischen die Gerüstäste einzuflechten und/oder kurze Weidenzweige zur Bewurzelung in die Zwischenräume zu stecken, wobei Eingang und Gucklöcher freizuhalten sind. Im Laufe der Jahre neu gebildete Triebe können wiederum verflochten werden.
• Iglu: Hierfür verwendet man ca. 4 m lange Äste, die zuerst im Halbkreis im Boden befestigt, dann auf die gegenüberliegende Seite gebogen und abschließend eingegraben oder in vorgefertigte Löcher gesteckt werden. Hinsichtlich der Zwischenräume kann man analog dem Indianerzelt verfahren, wobei es sich empfiehlt, kurze in den Boden gesteckte Ruten an den gekrümmten langen Gerüstästen anzubinden, um die Rundung des Iglus beizubehalten.
• Tunnel: Die Enden ca. 2 m langer Ruten werden wie beim Iglu zuerst auf einer Seite eingegraben, über die Tunnelbreite von etwa 80 cm gebogen und dann auf der gegenüberliegenden Seite im Boden befestigt. Auch hier kann man wieder kürzere Ruten an schon eingegrabene Äste anheften oder quer einflechten. Bei Anlage längerer Tunnels ist es ratsam, seitlich Öff- nungen als "Fluchtwege" für die Kinder auszusparen. In Anbetracht der Tatsache, dass Kinder vorrangig auf allen Vieren durch den Tunnel kriechen, ist als Bodenbelag anstelle des natürlichen Bewuchses Rindenmulch oder Holzhäcksel zu ver- wenden.
• Zaun: Um einen stabilen Zaun zu errichten, empfiehlt es sich, zuerst einen 20-30 cm tiefen Graben zu schaufeln. In diesen werden dann 5-10 cm dicke Weidenäste in ungefähr 1m Abstand auf die endgültige Höhe des Zaunes eingeschlagen. Dazwischen steckt man in 15-30 cm Abstand dünne Ruten am besten über Kreuz (besseres Anwachsen!). Dann wird wieder Erdreich eingefüllt und festgetreten. Um schon von Anfang an einen relativ dichten Zaun zu haben, kann man lange Ruten waagrecht zwischen die gesteckten einflechten. Der Neuaustrieb der Ruten kann ebenfalls laufend verflochten werden. Nimmt die neu gebildete Triebmasse mit der Zeit zu große Ausmaße an, so lässt sich der Zaun ohne Probleme zurückschnei- den, was man in diesem Fall i. d. R. mit der Heckenschere durchführen wird.
• Labyrinth: Mit der Anlagetechnik für Zäune lassen sich auch Labyrinthe gestalten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wege im Irrgarten für hindurch rennende oder spielende Kinder breit genug sind (> 1,5 m). Deshalb ist für die Anlage von Labyrinthen zum einen die Verwendung klein und kompakt bleibender Weidenarten und -sorten ratsam, zum anderen sind regelmäßige Pflegemaßnahmen mit Rückschnitt notwendig. Was die für Kinder sowieso schon große Attraktivität eines Labyrinthes noch erhöht, ist die Integrierung verschiedener "Stationen" wie Sand- oder Steinhaufen, Wasser- und Matschbereich, Naschecke mit Beerensträuchern oder Obstspindelbüschen.